Неизвестный Вьетнам: тайный рай, ставший доступным всем

Когда готовишься к поездке во Вьетнам по французскому фильму «Индокитай», сразу по прилете может возникнуть недопонимание.

Впрочем, несмотря на почти сто лет колониального режима, к французам у вьетнамцев особых претензий нет.

Этой нации они обязаны многим.

Американцев не любят.

Русских любят очень.

Причем, кажется, искренне, усматривая в судьбах наших народов много общего.

Хотя, как женщина, бывавшая не раз замужем, Вьетнам не стремится к новым отношениям.

Эта страна абсолютно самодостаточна и принимает иностранных гостей без суеты.

Приветливость, отличный кофе собственного производства и – в память о советско-вьетнамской дружбе – гиды, говорящие по-русски практически без акцента.

Но я, разглядывая закатанные в пленку коробки из-под бытовой техники на ленте багажного транспортера в аэропорту Ханоя, не могу думать о высоком.

Коробок много – как минимум по две на душу каждого летевшего с нами вьетнамца.

Что в них? Соковыжималки? Пылесосы? Еда? Этот вопрос мучает всех прилетевших в страну невьетнамцев (ну откуда нам знать, что через неделю мы будем сдавать в багаж точно такие же коробки с недозревшими манго, драгонфрутом и маракуйей).

В голове не к месту всплывают слова из детства – «дефицит», «братская дружба», «коммунистическая партия» (между прочим, это по сей день единственная легальная партия в стране), и бронь в пятизвездочном отеле уже не кажется твердой гарантией пятизвездочного отдыха.

Тем более что большинство гидов, откатав обязательную программу по достопримечательностям, с ностальгией будут вспоминать времена, когда они учились в Москве, Киеве или Ленинграде.

К счастью, Вьетнам с его окультуренной экзотикой, алтарями предков, которые есть в каждом доме, крепким кофе со сгущенным молоком, французскими багетами с плавленым сыром La Vache qui rit, патриотично маскирующимися под сэндвичи бань ми, и пионерами в красных галстуках не претендует на логику.

Правил не то чтобы нет.

Наоборот, их слишком много, и они причудливо взаимодействуют, дополняя друг друга или исключая, в зависимости от того, где вы находитесь.

Северная часть страны отличается от южной по темпераменту, деловой хватке и подходу к жизни в целом.

Хошимин (бывший Сайгон) и «Южный Вьетнам» – это одно.

Прагматичный Ханой и «Северный Вьетнам» – другое.

Сначала мы летим рейсом Ханой–Дананг в центральный Вьетнам – гулять по улицам признанного туристами всего мира курортного городка Хойан (Hoi An) и отдыхать вместе с вьетнамцами в нетуристическом Куинёне.

В начале осени есть возможность проскользнуть мимо сезона дождей.

Время на стыке сезонов, к которому относится и начало весны (конец февраля–март), – лучшее для посещения провинции Куангнам (Quang Nam) в центральной части страны.

Жара и влажность в этот период терпимы, трафик ниже, и не нужно уворачиваться от селфи-палок китайских коллег.

Это серьезный аргумент, учитывая, что в сухой сезон крошечный Хойан посещает около 4 млн туристов.

Сюда едут со всего мира смотреть на идеально сохранившийся образчик торгового порта Юго-Восточной Азии.

В 1999 году город целиком вошел в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (для сравнения, из наших так вот масштабно и безоговорочно в список взяли исторический центр Санкт-Петербурга).

По официальным данным, в Хойане числится 844 объекта исторического значения.

Хотя, если честно, на взгляд дилетанта от истории (то есть на мой взгляд) кажется, что столько объектов, включая все музеи, знаменитый японский мост, китайский храм Куан-Конг, галерею французского фотографа Рехана и лотки с уличной едой, здесь нет в принципе.

Может быть, считали вместе с руинами Мишон.

Так в просторечье называют огромный (по местным меркам) комплекс индуистских храмов в 60 км от Хойана.

К руинам есть смысл ехать с утра пораньше, и не на скучном туристическом автобусе с кондиционером, а с ветерком, по ухабистой дороге, мимо деревень и рисовых полей, на трофейном американском джипе.

Тут вам и экскурсия, и приключения, и настоящий деревенский рынок, на котором можно купить за две копейки всем друзьям по настоящей шляпе «нон».

А потом возвращайтесь в городок-бутоньерку Хойан.

Туристическая жизнь города сосредоточена на нескольких улицах вокруг реки Тхубон и вдоль каналов.

Двухэтажные домики, все как на подбор горчично-желтого цвета, отреставрированы на совесть.

Это сплошь модные кофейни, сувенирные лавки и галереи.

Из репродукторов звучит фортепианная классика.

Все чинно и благородно.

До вечера центр закрыт для движения транспорта.

Кроме велорикш – они, как Hells Angels, время от времени следуют по пешеходной зоне колонной и смотрятся очень эффектно.

Ближе к полуночи в городе-музее гасят свет.

Респектабельная публика отправляется на респектабельный ночлег, а народ повеселее – в бары за реку, пить, гулять и покупать всякую всячину на ночном сувенирном рынке.

Хотите привезти из поездки что-то более стоящее, чем бумажный фонарик, – подготовьтесь.

В местных ателье (их около 400) за одну ночь могут изготовить точную копию практически любого наряда и ботинок haute couture по цене шнурков.

Главное, чтобы вы знали, чего хотите, а у портного нашелся подходящий отрез.

Кстати, популярные у туристов сувениры в виде магнитов и лаковых дощечек с изображением обложки комикса о приключениях репортера Тинтина – Tintin au Viеt Nam – абсолютный фейк.

Тинтин никогда не был во Вьетнаме.

В то время, когда бельгийский иллюстратор Эрже рисовал свою комикс-эпопею, страна была разделена на три протектората – Кохинхина, Аннам и Тонкин, которые вместе с Лаосом и Камбоджей составляли французскую колонию Индокитай.

Те, кого возили в детстве к морю в Бердянск, поймут радости отдыха в Куи­нёне (Quy Nhon) – административном центре приморской провинции Биньдинь (Binh Dinh).

Это в высшей степени терапевтический вид отдыха взрослого человека, когда нужно с утра идти на пляж (роскошные в Куинёне пляжи, между прочим, – ухоженные, без вульгарной застройки и с практически нетронутым природным ландшафтом) и на рынок за дешевыми фруктами, а вечером всей семьей – на променад на пятикилометровую набережную.

Только в Куинёне, в отличие от Бердянска, она широкая, безупречно чистая и украшена через каждые несколько метров статуями в выразительных позах – со времен восстания тэйшонов Куинён в некотором роде вьетнамская столица единоборств.

Этот городок пользуется популярностью у богатых вьетнамцев, особенно пенсионного возраста.

Вечером для взрослых открываются бары, а дети гоняют на картах по центральной площади.

Из ближайших очагов культуры – чамские башни-близнецы, оставшиеся со времен королевства Чампа (или Тямпа).

Но если цель – познакомиться с историей королевства поближе, имеет смысл ехать за город, в крепость Тябан, которая когда-то была столицей королевства.

На этом, пожалуй, все.

Пляжный отдых в Куинёне не предполагает глубокого погружения в культуру (не исключено, что вам так понравится здешняя тишина и размеренность, что ехать на экскурсии не захочется вовсе).

Но для этого курорта это скорее достоинство.

Так же, как и полное отсутствие туристов и, как следствие, щадящие цены на еду – она тут весьма аутентичная, рассчитанная главным образом на местных, – а также маленькие аккуратные отели и нехитрые южные развлечения.

Но советую поторопиться: местную туристическую инфраструктуру сейчас активно развивают.

Не исключено, что очень скоро сюда хлынут туристы и шарма у этого курортного городка будет значительно меньше.

Как добраться.

Самолеты авиакомпании Vietnam Airlines (vietnamairlines.

com) летают из Москвы в Ханой три раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам).

Внутренние рейсы из Ханоя в Дананг (Da Nang) и в Куинён есть каждый день.

Где жить.

Anantara Hoi An Resort.

Бутик-отель с идеальным расположением – на берегу реки, рядом с центром, но вдали от толп.

Так что по вечерам караоке с другого берега не перекрывает кваканье лягушек в садовом пруду.

Внутри все устроено почти по-семейному, чтобы гостям, потерявшим ключ или, к примеру, забывшим браслет в спа, не нужно было наматывать круги по саду.

На компактной терри­тории – бассейн и площадка­ для занятий йогой.

Ресепшн на открытом воздухе.

Работают два ресторана – Lanterns и The Art Space.

Номера расположены в двухэтажных корпусах, оформленных в колониальном стиле.

Каждый номер – со своим крыльцом и комнатной феей, которая зажигает к вашему приходу аромалампу.

Avani Quy Nhon Resort & Spa.

Еще один отель международной сети Avani, только на этот раз загородного плана (до Куинёна 10 км) – с собственным уединенным пляжем и буйным тропическим садом на холме, в глубине которого прячутся открытые спа-бунгало.

Это же совсем другое ощущение – слышать во время массажа вместо обычной музыки запахи и звуки джунглей.

И такое сочетание естественной красоты и продуманной ухоженности здесь во всем.

Чего стоит планировка, при которой все номера отеля выходят на море (так бы всегда!).

Днем можно прокатиться на кораблике на остров Хон-Там или заглянуть в рыбацкую деревушку по соседству, а вечером – после ужина в ресторане Tre – наблюдать закат, забравшись с ногами в кресло-кокон.

В лаунж-баре Gio готовят для таких случаев прекрасные тропические коктейли.

Особенно хорош манговый фреш с кокосовым молоком.

Когда в наших краях в разгаре осень и непогода, на самом большом, но и самом неизведанном вьетнамском острове, расположенном совсем недалеко от Камбоджи, наступает благодать.

Со стабильными ежедневными +28 °C, достаточно умеренной влажностью и крайне редкими дождями.

И – тишиной.

На фоне невероятной природы.

Почти половина острова – охраняемый ЮНЕСКО природный заповедник Kien Giang Biosphere Reserve с 99 (!) горами, водопадами, джунглями с богатейшей флорой и фауной.

Добавить к этому десятки пустынных пляжей с прозрачной изумрудной водой и бархатным молочно-белым песком – и понимаешь, почему на travel-порталах типа Trip.

Advisor Фукуок называют не иначе как secret paradise – «секретный рай».

До недавнего времени остров действительно оставался одним из самых укромных и практически нетронутых уголков Вьетнама, до которого добирались разве что самые отчаянные бэкпэкеры.

Сейчас этому региону прочат светлое туристическое будущее, в него бурно инвестируют, строя luxury-резорты, рестораны и прочие туристические удобства.

Впрочем, главный отель Фукуока и, может быть, даже всего «нового Вьетнама» уже построен.

Недавно открывшийся JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort сразу стал достопримечательностью и «местом силы».

Отель оформлял американец Билл Бенсли, один из самых эксцентричных современных архитекторов – многие называют его революционером от дизайна.

Отель выстроен по образцу кампуса некоего мифического университета, якобы основанного в этих краях 200 лет назад французским ученым-натуралистом Ламарком.

Колониальный стиль приправлен буйными фантазиями-экспериментами Бенсли – тут и аллюзии к фильмам Тима Бёртона, и к «Алисе в Зазеркалье», и к «Гарри Поттеру».

Яркие цвета (с преобладанием бирюзового в сьютах и лайма – в спа), аутентичная винтажная мебель и аксессуары, высоченные потолки, огромные окна.

Несколько зданий отеля – это «факультеты»: биология, микология, астрономия и т. п.

Бар, например, носит гордое название Department of Chemistry.

Особенно разошелся дизайнер в спа, где униформа сотрудников выглядит как наряд Алисы, а коридоры с цитатами из Льюиса Кэрролла на стенах, благодаря причудливой игре зеркал, создают иллюзию передвижения по кроличьей норе.

Предлагаемые на курорте развлечения представлены как учебное расписание.

Можно записаться на мастер-классы по изготовлению традиционных фонариков из шелка или научиться готовить кофе по-вьетнамски.

Гости, утомленные наукообразными занятиями, могут проветрить голову и размять мышцы в велопрогулках к здешним достопримечательностям – старинной «Кокосовой тюрьме», пчелиной ферме, пагоде Ho Quoc, фабрике по производству рыбного соуса – Фукуок им знаменит.

Можно попробовать серф-йогу или совершить пробежку по стадиону, который тут тоже аккурат как в настоящем студенческом городке.

Или – совершить на деревянном катере мини-круиз с высадкой и снорклингом на одном из 28 маленьких, по большей части необитаемых, соседних островов.

Но не менее заманчивая перспектива – сибаритствовать.

Отель расположился на, пожалуй, самом красивом пляже Фукуока, а здешние рестораны – с традиционной вьетнамской и высокой тайской кухней – и гриль-бар с морепродуктами впечатлят даже гурманов со стажем.

Лучшие пляжи Фукуока – Khem Beach, Sao Beach и Rach Vem Beach.

На последнем целыми колониями любят «отдыхать» морские звезды.

Остров славится подводным миром и уникальными экосистемами: более 100 разновидностей кораллов, 135 видов рыбы, 132 разновидности моллюсков, а также эндемики вроде зеленых черепах.

На острове разводят собак породы фукуокский риджбек.

Они умны, выносливы, миролюбивы, отлично плавают, легко поддаются дрессировке.

Два гигантских бронзовых риджбека встречают гостей при въезде в JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort.

Собака также изображена на гербе отеля.

Как добраться.

На острове есть аэропорт, куда можно долететь Vietnam Airlines с пересадкой в Хошимине.

Высокий сезон длится здесь до апреля, но, впрочем, на Фукуоке можно отдыхать круглый год.

Здесь не бывает ни тайфунов, ни землетрясений.