Единственный «простой смертный», который примерил скафандр NASA: как жил и работал Пьер Карден

20 декабря 2020 года в городке Нёйи-сюр-Сен недалеко от Парижа умер Пьер Карден. Ему было 98 лет. «Мы все чрезвычайно гордимся упорством, амбициями и дерзостью, которые он демонстрировал при жизни», – говорится в заявлении его семьи.

Компания «Профпереклад» подготовила перевод материала.

В Vogue о нем когда-то написали: «Он не цепляется за прошлое». Дизайнер-пророк, рвущий шаблоны. Человек, демократизировавший моду и индустрию готовыми коллекциями прет-а-порте и лицензированием дизайнерских брендов. Карден подхватил идеи Космического века (Space Age) и возглавил «революцию» в мужской одежде, когда стал шить костюмы для Beatles.

Пьер Карден ходил в ателье каждый день практически до самой смерти. Он один из последних представителей «золотого века» моделирования, его техника безупречна. Именно он помогал Кристиану Диору создавать стиль нью-лук.

«Карден – единственный парижский кутюрье помимо Баленсиаги, который обладает глубоким знанием конструирования, покроя и пропорций в скульптуре и архитектуре, а потому он не только модельер, но еще и превосходный закройщик, и мастер подгонки», – отметил один из журналистов, писавших для модных журналов, в 1958 году. Так что же нам мешает говорить о Кардене так же, как о Юбере де Живанши или Андре Курреже?

Карьера Кардена настолько разнообразна и обладает такой глубиной, что проанализировать ее довольно непросто. Но в наши дни о нем почему-то пишут в основном как о человеке с острым деловым чутьем. В бизнесе идеи Кардена можно рассматривать как смелое новаторство или же поучительный пример – смотря с какой стороны подойти к вопросу «размывания бренда» через лицензирование.

Дана Томас отметила в своей книге Deluxe: How Luxury Lost ItsLuster: «Карден произвел революцию в моде, лицензировав массовое производство готовых дизайнерских коллекций». Сегодня такая процедура уже прочно вошла в стандартную практику, но в 1959 году о подобном никто даже не задумывался. За это Кардена временно исключили из Синдиката высокой моды.

Отчасти Кардена мотивировало желание демократизировать моду. Сделок по лицензированию и сублицензированию модного бренда становилось все больше, но при этом имя Кардена стало существовать независимо от какого-либо продукта. Куратор выставки Мэтью Йокобовски намерен снова связать имя дизайнера с модой.

«Мне бы хотелось напомнить людям, что Пьер Карден – прекрасный модельер и дизайнер мебели, и что он создавал не только носовые платки», – заявил он в своем комментарии для Vogue.

Образ, созданный Карденом – это прежде всего геометрия, пластичность и подвижность. Ему присущи четкие линии и минимализм. Такой стиль одинаково хорошо подходит и для одежды, и для мебели, и даже для проектирования домов. В 1991 году Карден приобрел недостроенный «дом-пузырь» Palais Bulles. В проектировке он не участвовал, однако дом достраивали уже под его руководством. И это через 37 лет после создания своего первого хита – юбки-пузыря.

Некоторые работы Кардена, несомненно, чересчур экстравагантны, но большая их часть прошла испытание временем (как и кое-какие концепции, легшие в их основу). Как заявил дизайнер в своем интервью журналу Vogue в 1964 году: «Каждое платье – это приключение с идеями».

Мы собрали пять малоизвестных фактов о человеке, в глазах которого всегда сияли звезды и который не сводил взгляда со звезд на небесах.

А что если…

Немного истории: в 17 лет Карден успел поработать подмастерьем портного, после чего попал в модный дом Paquin (тогда его возглавлял Антонио Кастильо). Там он помогал Жану Кокто и Кристиану Берару создавать костюмы к сказочному фильму «Красавица и Чудовище». Какое-то время он также работал на Скиапарелли, прежде чем перейти к Кристиану Диору и потрудиться над коллекцией New Look 1947 года. Диора очень впечатлил талант парня. Позднее он говорил: «Такие модельеры, как Пьер Карден, – будущее высокой моды».

Едва Карден открыл собственный бизнес и начал шить костюмы, Диор предложил ему создать наряд для «вечеринки века» Карлоса де Бистеги в венецианском стиле. Карден сшил для Диора костюм льва с великолепной гривой.

Молодой дизайнер пользовался столь широким признанием, что его называли главным претендентом на «трон» модного дома Dior после смерти основателя. И если бы выбрали именно его, а не Ив Сен-Лорана, история моды могла бы развиваться в совсем ином направлении! (Забавный факт: прежде чем стать музой Сен-Лорана, модель Бетти Катру работала продавщицей в бутике Кардена.)

Мужская мода

В современном мире моды наиболее успешными являются те модельеры, которые понимают, что «большинство мужчин обладают подсознательной тягой к фантазии, но сдерживают ее». Карден тоже понял и решил пойти навстречу этой тяге. Наиболее известными его работами, несомненно, остаются костюмы в стиле Space Age.

Но в Vogue считают, что именно Карден начал революцию в мире мужской моды, когда открыл свой бутик в нью-йоркском универмаге Bonwit Teller в 1966 году. Этому событию журнал посвятил целую статью. Стиль представленной в бутике одежды сам Карден описывал как «сексуальный, элегантно-пикантный, очень молодежный… покрой, добавляющий мужчине роста и юношеской свежести…»

В 1957 году Карден открыл свой первый магазин мужской одежды и назвал его Adam – в пару к бутику для женщин Eve. Демонстрируя свои костюмы публике, дизайнер порой сам выступал моделью. Однако для показа первой коллекции мужской одежды он набрал студентов Парижского университета.

Карден яростно отстаивал собственную независимость и столь же рьяно пропагандировал свободу для женщин и мужчин. «Юность податлива; возраст несгибаем. Мне нравятся линии, которые двигаются вместе с телом», – заявил он в 1958 году. Линейка галантерейных товаров его авторства придавала образу беззаботности и пришлась по вкусу покупателям.

В 1966 году, по данным Reuter’s, оборот мужской одежды от Кардена составил $26 млн – в шесть раз больше, чем от продажи женской одежды.

Женская мода

Карден был всю жизнь влюблен в Азию. В 1979 году он провел модный показ для профессионалов в Пекине. Еще раньше, в 1961 году, он получил звание почетного профессора в японской профессиональной школе моды Bunka Fashion College.

В один из приездов он познакомился с моделью Хироко Мацумото. Позднее он говорил, что для него она является «воплощением чистоты, которой я больше ни у кого не встречал». Карден пригласил ее в Париж. Она стала музой модельера и первой японкой, получившей работу модели в модных домах (в ту пору мода не могла похвастать этническим разнообразием).

Приезд Мацумото вызвал небывалый интерес прессы. По словам одного из журналистов, модель «за один вечер в Париже снискала такой грандиозный успех, который раньше был известен лишь актрисам».

Кстати, об актрисах. Карден переманил к себе Жанну Моро из Chanel. Если верить слухам, звезда ушла к Кардену со словами: «Надо же мне как-то выбраться из этой униформы».

С техникой на «ты»

По словам куратора выставки Йокобовски, при подборе экспонатов одним из наиболее удивительных открытий стали «электронные» костюмы Кардена 1967 года. Эта одежда была расшита светодиодными лампочками. При ее демонстрации на подиуме выключали свет, дабы показать коллекцию во всей красе.

Слева: эскиз мини-платья из ткани Cardine, 1968 г. Справа: платье «яичный лоток» по эскизу. «Его можно постирать, сложить в чемодан, а потом достать и сразу надеть – оно не мнется и не теряет форму», – удовлетворенно отметили в Vogue.

Но и на этом модельер не остановился. Помимо декоративной моды, он создал Cardine – «захватывающую новую ткань, о которой столько разговоров вокруг» (Vogue, октябрь 1968 г.). У ткани была любопытная техническая характеристика: с помощью тепловой обработки на ней можно было создавать рельефные конструкции.

В 1968 году Карден сшил из этой ткани платье «яичный лоток» и включил его в свою легендарную коллекцию Cosmocorps.

Космическая гонка

Карден – единственный «простой смертный», кому довелось примерить скафандр NASA (в Бруклинском музее очень удачно открывается выставка, посвященная пятидесятой годовщине первой высадки человека на Луну). Сесил Битон писал, что Карден явно принадлежал «к марсианской школе: его юные модели будто сошли со страниц научно-фантастических романов и готовы к любому приключению.

На головах у них защитные шлемы, противопожарные маски или кулинарные орудия. Силуэты напоминают грушу, торпеды или ракеты из легких ворсистых материалов. Таких легко представить в авангарде космических исследователей».

Парижская молодежно-музыкальная арена не была настолько развитой, как лондонская. По словам музейного куратора Памелы Голбин (Chicago Tribune, 2002 г.), «во Франции костюмы в стиле Space Age стали метафорой молодежи и будущего.

Это было оптимистичное послание о том, как можно стать современным человеком – нужно лишь надеть мини-юбку, брюки из эластичной ткани и, вообще, одежду, которая позволит тебе двигаться свободно».