«Золотой Голливуд» и виртуальная реальность: все, что нужно знать о Неделе моды в Милане

С 23 февраля по 1 марта под оптимистичным слоганом «Эволюция» в Милане традиционно прошла итальянская Fashion Week, которая является третьим по счету мероприятием среди «Большой четверки», куда входят Нью Йорк, Лондон и Париж.

Неделя моды в Милане была пропитана истинно итальянскими шиком, роскошью и чувственностью.

В связи с эпидемиологической ситуацией в мире, организаторы в целях безопасности по-прежнему предпочли соблюдать цифровой формат, поэтому большинство из нас смотрели показы на экранах в собственных домах.

Мы увидели Moschino, Max Mara и Marni, фееричный дебют Кима Джонса для Fendi, а также открыли несколько новых талантов, таких как бывший дизайнер Gucci Даниэль Дель Кор.

Также нас порадовала вторая совместная коллекция Рафа Симонса и Миуччи Прада, объединенные мужские и женские коллекции от Emporio Armani и Salvatore Ferragamo, сюрреалистичное шоу от Moschino, элегантная черно-белая коллекция Valentino и фееричный финал Dolce & Gabbana.

Ольга Распутняя поподробнее разобрала наиболее запомнившиеся коллекции.

Alberta Ferreti.

В коллекции Alberta Ferreti привычные классические формы предстали в новых и неожиданных интерпретациях.

Дизайнер продолжила опираться на образ сильной деловой женщины: в коллекции фигурируют преимущественно темные цвета, разбавленные редкими вкраплениями оливкового, лазурно-синего и песочного оттенков, сдержанные приталенные пальто с заостренными плечами, различные вариации штанов свободного кроя… При этом не осталась незамеченной некая плавность линий и нарочито обволакивающие формы пальто широкого кроя, уютных свитеров и длинных плиссированных юбок прямо поверх мягких брюк.

Даже сумку носят так, словно обнимают ее, напоминая о том, в чем мы так нуждаемся в столь сложное время.

Ближе к окончанию показа Ферретти словно решает избавить нас от тисков реальности и перенести в сказку.

Привычные формы обыденности неожиданно перетекают в мечтательный побег от действительности, сменяя шерсть и фланель на роскошные замшу и кожу, а мрачноватые тона – на блеск золота, драматическую вышивку и вычурные перья.

Особо запомнилось роскошное золотое платье, ослепляющее переливами блесток и отражающей сияние бахромой.

Альберте Ферретти удалось поиграть с контрастами, достигнув гармонии между практичностью и мечтой о нарядности, за которой все мы так соскучились.

В своей дебютной женской коллекции для Fendi британский дизайнер Ким Джонс сохранил фирменный почерк бренда, при этом добавив элементы своего излюбленного уличного стиля.

Отдавая дань уважения столь ценимому сейчас комфорту, Ким Джонс сосредоточился на достижении компромисса между эффектностью и универсальностью.

Коллекция была выдержана в приятных бежевых, желтых, коричневых и пудровых оттенках.

Модели дефилировали в приталенных меховых шубах с трендовой бахромой по низу, укороченных вязаных топах, замшевых тренчах с меховыми вставками, строгих жакетах в тандеме с юбками-карандаш, парящих кафтанах и элегантных струящихся шелковых платьях с V-образным вырезом.

А роскошная объемная меховая сумка на ремешке-цепочке рискует разбить миллионы сердец модниц по всему миру.

В своей совместной коллекции Миучче Прада и Рафу Симонсу удалось достичь золотой середины между дразнящим гламуром и тем, что мы примерим в повседневной жизни.

В отличие от прошлой коллекции, на этот раз дизайнеры черпали вдохновение из идей возрождения, надежды и оптимизма.

На первый взгляд лаконичная палитра черного, коричневого и белого цветов была разбавлена яркими всполохами оранжевого, жизнеутверждающего желтого и электрик.

Дизайнеры представили накидки из эффектного искусственного меха, жаккардовые трикотажные изделия, бомбер-оверсайз с контрастной подкладкой, двубортные пальто с акцентной деталью cut-out и трендовыми гиперобъемными рукавами, женственные костюмы с юбками… Невозможно не отметить потрясающую игру с принтами в сапогах на платформе, перчатках и воротничках.

Среди аксессуаров особенно запомнился клатч из искусственного меха и серьги с фирменным треугольным лого Prada.

Emporio Armani.

Чувственная и смелая коллекция Джорджио Армани стала машиной времени, которая перенесла нас в 80-е – «волшебный всплеск творчества, фантазии и денег, который пришел сразу же после суровых 70-х».

Эту надежду на ожидающее нас возрождение Армани вдохнул в свою коллекцию в виде шикарного бархата и оптимистичного цвета фуксии в лучших традициях Эльзы Скиапарелли, который дизайнер предлагает носить вне зависимости от гендера.

Мягкость и элегантность здесь переплетаются с дерзостью спортивного шика, строгие лаконичные формы – с блестками, кристаллами и причудливым декором в виде пуговиц, помпонов и баски.

Среди акцентных деталей – узкие ремни-подтяжки, ярко-розовые перчатки, массивные цепи с камнями и стильные шляпкы.

В коллекции также выделились непривычные для бренда графические линии, которые прослеживаются в бунтарском кожаном худи и куртке с широкими плечами.

Смелость, дерзость, сексуальность - именно этими словами можно охарактеризовать Blumarine Fall 2021.

Коллекция прямо-таки насквозь пропитана ностальгией за гламурными нулевыми – экстремальные мини, вездесущий розовый, леопардовый принт, блестящие аксессуары и драпированные мини-платья конфетных цветов.

А усыпанные кристаллами джинсы с заниженной талией и обнаженный живот сразу же наводят на мысль, что Никола Броньяно вдохновлялся гардеробом Пэрис Хилтон и Бритни Спирс в 2000-х.

Представленные в изобилии ностальгические розы и меховые воротнички расставляют уместные акценты, а полупрозрачные блузы умело балансируют на грани между сексуальностью и чрезмерной откровенностью.

А туфли на шпильке с перекрещивающимися до самых бедер лямками имеют все шансы стать хитом предстоящего сезона.

Показ Moschino превратился в настоящее сюрреалистическое шоу, создавая впечатление, словно мы оказались по ту сторону старых киноэкранов.

Джереми Скотт, вдохновившись фильмом «Женщины» 1939 года, решил в своем показе под названием «Jungle Red» возродить роскошь и гламур Золотого Голливуда.

Звездный состав муз коллекции порадовал внешним разнообразием: мы увидели Диту Фон Тиз, Шэлом Харлоу, Эмбер Валетту, Мэй Маск, Хейли Бибер.

Джереми Скотт недвусмысленно проигнорировал столь популярную сейчас «комфортную» одежду и намеренно решил оборвать всякую связь с реальностью, представив ни на что не похожие наряды для работы и отдыха, обслуживания, путешествий и балов.

Платья-бюстье и пышные юбки с оборками, платья с мишурой в духе Монро, словно ожившие на ткани картины, перчатки фламинго и широкополые шляпки, сумочка в виде туфельки, золото, серебро и сердца в качестве декора– перед нами триумф фантазии, гламура и красоты.

Коллекция получилась местами забавной и драматично-театральной, что, впрочем, как нельзя лучше вписывается в ироничный и самобытный стиль Moschino.

В новой коллекции Fall 2021, которая была представлена в пустом театре Piccolo Teatro, отчетливо прослеживается почерк Пьерпаоло Пиччоли, который вновь демонстрирует совсем другой взгляд на Valentino.

Мы наблюдаем непривычную сдержанность и строгость форм, лаконичность в выборе цвета.

Словно вдохновившись популярным сериалом «Ход королевы», Пиччоли выдержал коллекцию преимущественно в черно-белой палитре.

Впрочем, тем ярче на этом фоне засверкал роскошный жакет из золотистой ткани и инкрустированное кристаллами переливчатое платье в пол.

Несмотря на минималистичные цвета, Пиччоли продолжает экспериментировать с формой и отделкой – в коллекции фигурируют жакеты oversize, заостренные воротнички с V-образным вырезом, плиссированные мини-юбки, длинные летящие платья, очаровательные детали в виде оборок, бантов и бахромы.

Особенно порадовала верхняя одежда – элегантный белый и стильный твидовый кейпы, изысканные длинные пальто, роскошная серебристая накидка… Ну, а сочетание строгих жакетов и боди из дразнящей крупной сетки на торсах моделей выглядит особенно интересно.

Dolce & Gabbana.

Неделю Моды в Милане закрыл показ жизнерадостной коллекции Dolce & Gabbana, который стал полной противоположностью Valentino – яркость цвета, невообразимые сочетания оттенков и обилие принтов буквально ослепляли.

В коллекции отчетливо прослеживался социальный контекст – творения дизайнеров стали воплощением нашей виртуальной жизни.

Дольче и Габбана посвятили свою коллекцию молодому цифровому поколению Тик Тока, создав фантастическую дополненную реальность.

Показ стал настоящим торжеством свободы, фантазии и эволюции.

Калейдоскопические материалы, светоотражающие ткани, похожие на пиксели, нереально яркие неоновые цвета, гипертрофированные украшение, образы девочки-аниме – модели словно вышли из какой-то фантасмагорической видеоигры.

В лучших традициях Модного дома дизайнеры представили сексуальные короткие топы с ярким декором, платья и водолазки из соблазнительных полупрозрачных тканей, экстравагантные штаны из сверкающих материалов, и, разумеется, изобилие чувственного леопарда.

Особенно запомнился восхитительный дутый тотал-леопардовый аутфит.

А очки с прозрачным козырьком словно служат метафорой того, что мы привыкли смотреть на мир сквозь фильтр.