Страна, о которой мы ничего не знаем. А зря! Вот что меня удивило в Казахстане и почему я обязательно туда вернусь

В мае я летала в Казахстан. Скажу честно, до поездки я ничего особо не знала про страну и ничего не ожидала от нее заранее. Всю неделю мы исследовали на джипах, лошадях, автобусе и пешком красивейшую Алматинскую область: степи, каньоны, озера, горы, леса, открывали для себя новую культуру и обычаи.

У SkyUp и Visit Almaty была нетривиальная задача – успеть за семь дней показать нам самое крутое, что есть в городе и области. Да так, чтобы мы влюбились и захотели и дальше открывать Казахстан. Спойлер: у них получилось!

В четыре утра в аэропорту Алматы нас встретили как дорогих гостей на стенде Visit Almaty с шампанским и баурсаками, традиционным праздничным казахским блюдом. Это сдобное тесто, обжаренное в масле, по вкусу напоминает несладкие пончики.

Ребята на стенде выдали нам бесплатные пакеты для туристов: это местные SIM-карты, карта города, маршрутные листы и карточка для проезда на общественном транспорте. Мы настроили интернет, ведь блогеры и журналисты без интернета никуда. Он, кстати, оказался намного выгоднее, чем роуминг наших украинских операторов. А потом мы вышли в рассветный Алматы и увидели заснеженные розовые горы. С одной стороны город окружен горами, а дальше простирается степь.

Нас заселили в гостиницу «Казахстан» – это первый небоскреб Алматы и первое высотное здание, которое построили в девятибалльной сейсмической зоне так, чтобы в нем было безопасно при землетрясениях.

Чтобы все увидеть, мы спали по 5–7 часов максимум. Иногда просыпались в три часа ночи по киевскому времени, чтобы поехать в горы. 

Каток «Медеу» и лестница здоровья

В конце мая самый высокогорный каток в мире уже не работал, и мы сразу бодро пошли на следующую достопримечательность – лестницу здоровья. Чтобы вы понимали, там 842 ступеньки. 

Подбадривало только то, что рядом с нами бегом поднимались дети. Думала: ладно, значит, и я смогу. И поднималась еще на пролет вверх.

Алматы – вообще очень спортивный город. Марафоны, триатлоны и забеги в горы тут обычное дело. По дороге на «Медеу» мы видели, как вдоль дороги рано утром вверх к комплексу шли дети, женщины и даже пожилые люди с трекинговыми палками. 

Мы ожидали подняться на самый верх и увидеть воду за плотиной, но, к нашему удивлению, там оказалась противоселевая долина. Сели – это потоки воды и грязи, которые смывают все на своем пути. Получается, что плотина нужна, чтобы город просто-напросто не смыло. 

Канатную дорогу, к сожалению, закрыли на ремонт, и гору Шымбулак мы увидели только с плотины. Так что у меня есть отличный повод вернуться.

Казахский fusion и «натуралочка»

В этот же день нас начали знакомить с казахской кухней. 

Официантка из ресторана «Жан Плов Лагман» встретила нас как любимых родственников, принесла вкуснейший чай и горячее. В этом ресторане мы первый раз попробовали казы – колбасу из конины. В начале путешествия мы отказывались от конины, но под конец уже совершенно спокойно ее ели.

Тут же нам рассказали, что исключительно казахских блюд на самом деле мало. Самые известные из них: бешбармак и мясо по-казахски – это тонко нарезанные вручную кусочки теста, сваренные в бульоне, которые подают с вареной кониной.

Меню казахского fusion выглядит так:

• салат с тремя видами конины (копченой, вареной и соленой) и копченым куртом (высушенным соленым сыром);
• тартар из речной форели, выловленной в горной реке рядом с Алматы;
• баранья лопатка с травами, запеченная в вине;
• панакота с иримшиком (казахским национальным сладким сыром).

Именно такое меню придумал и готовил для нас всю ночь шеф-повар городского кафе Presso.

Нам провели дегустацию вин от компания @arba_wine. Сомелье компании подобрал четыре вида вина под каждое блюдо.

Нам сказали, что вино органическое и от него на утро не будет болеть голова, даже от четырех полных бокалов. И правда не болела! А значит, вино точно натуральное, без обработки и добавок.

4 места за один день 

У нас была очень насыщенная программа за один день. Мы даже успели пофотографироваться в маковых полях на фоне гор. 

Еще постояли на Сакском кургане.

В музее Иссык узнали историю находки, которая взбудоражила весь Казахстан.

В конце 70-х случайно нашли неразграбленную часть кургана (чаще всего грабители к ним добирались в те же века, когда курганы и насыпали) и нашли «Золотого человека» – это полностью сохранившийся парадный костюм древнего воина с 4 тысячами золотых украшений.

Нам рассказали, как готовят вино пино-нуар с Сакского кургана на заводе, и показали виноградники Arba Wine. 

Нас привезли на завод, где мы узнали, как по-разному начинается путь красного и белого вина, как из сортировочного цеха будущее вино попадает прямо в бочки из нержавеющей стали. В вино ничего не добавляют, а только тщательно контролируют естественный процесс брожения. 

Нам удалось познакомиться с владельцем Arba Wine Зейнуллой Какимжановым. В тот день он решал судьбу красных вин 2020 года, а именно – что пойдет в резерв. Его история чем-то напоминает историю нашего Ивана Плачкова, основателя «Колониста». Зейнулла также был министром, потом увлекся виноделием и сейчас делает вино мирового уровня.

Мы дегустировали молодое вино 2020 года из стальных бочек, а потом пробовали вино более ранних годов – из деревянных.

С завода мы попали на сами виноградники Arba Wine рядом со скифским курганом. Здесь находится виноградник «Курган», именно тут выращивают сорт «пино-нуар». Это волшебное место! Лоза растет в окружении заснеженных гор. Где еще такое увидишь?

Мы фотографировались, валялись с бокалам на сене и впитывали красоту пейзажа. А еще неожиданно слушали украинские песни в исполнении директора виноградников. Он знал много украинских песен, потому что в юности служил в армии с ребятам из Ивано-Франковска. Причем знал их лучше нас, мы дальше первых двух куплетов не могли подпевать! Я решила, что выучу топ-10 известных украинских песен сразу, как вернусь домой. 

Когда Зейнулла купил территорию бывшего совхоза, он думал выкорчевать все, что там росло без присмотра с тех пор, как распался Союз. Но оказалось, что старые сорта все выжили. Моим бесспорным фаворитом стал казахский рислинг из старых восстановленных советских лоз. Владельцы оставили среди виноградников этого сорта дикорастущую траву как часть биоценоза – она обогащает почву. А рядом растут маки, фиалки, белые цветы. И все это добавляет аромат вину. 

С винами Arba Wine мы провели все дни поездки и привезли гостинцами домой. В аэропорту Алматы есть бутик Arba Wine, оставьте время и место в ручной клади, чтобы привезти с собой особенный вкус Казахстана. 

Вечером мы любовались озером Иссык – это маленькая Швейцария в ущелье Алатау.

Правда, мы там час искали улетевший дрон девушки из нашей группы. Искать помогали все, кто был на озере, – казахи очень отзывчивый и гостеприимный народ.

На озере Иссык отдыхающие, например, просто так предложили нам раскурить с ними кальян и пригласили вечером к себе в ресторан. Мы потом погуглили: это был один из самых дорогих ресторанов города.

Чарынский каньон – место, в котором остановилось время 

На следующее утро три джипа ждали нас у отеля. На них мы погнали в Чарынский каньон – один из старейших каньонов в мире. По одной версии, ему 12 млн лет, по другой – 25–30 млн лет. Для сравнения: Гранд-Каньону всего 5–6 млн лет. 

Дорога заняла около трех часов. Ехали, кстати, в сторону Китая: сейчас это бетонная дорога и она проходит там же, где когда-то была часть Великого шелкового пути.

Мы проезжали деревню уйгуров. По словам нашего гида, в конце XIX века они решили покинуть Китай, написали письмо российскому императору, и он выделил им землю недалеко от Верного (первое название города Алматы). Люди здесь знают уйгурский, китайский казахский и русский языки, но очень берегут уйгурские традиции. По одной из них, когда хозяева дома, двери должны быть открыты, чтобы счастье заходило в дом.

На стоянке национального парка мы переобулись в удобную обувь и спустились в Долину замков – трехкилометровое ущелье, промытое талыми водами. Сейчас оно абсолютно сухое, и это отличает его от большинства каньонов. Камни на склонах как будто приклеены – они наклонены под таким углом, что кажется, вот-вот покатятся вниз.

Скалы напоминают сказочные сооружения и башни, фигуры людей и животных. Каньон еще называют красным из-за красно-оранжевого цвета скал. Ближе к концу тропы, возле реки Чарын, скалы меняют цвет и становятся черными. 

Если повезет, можно найти ископаемые раковины аммонитов (вымерших головоногих моллюсков. – Прим. ред.), потому что это дно древнего моря. Но для этого, конечно, нужно пройти чуть дальше основной туристической тропы. 

В какой-то момент ни спереди, ни сзади меня на тропе не оказалось ни одного туриста. И это невероятные ощущения – одной быть в ущелье, которому миллионы лет, и прикасаться к камням, которые были дном древнейшего водоема.

Мы спустились к реке, отдохнули в беседке и перекусили. Еду мы брали с собой из отеля. Но при нас уже строили новые беседки и другие места отдыха – скоро там можно будет заказать еду. Я ходила босиком по дну ледяной горной реки Чарын и слушала, как она шумит.

Когда мы поднимались от реки вверх к стоянке, мимо нас шли три казахские женщины и пели народные песни. Акустика у каньона такая, что песни разносились по всей тропе.

Для прогулки по каньону обязательно нужна хорошая трекинговая обувь, чтобы безопасно ходить по камням и ступенькам, вырубленным в породе. 

В нашей группе были ребята из США, которые видели каньон в Аризоне. Они сказали, что Чарынский не уступает своему «старшему брату». Я не могу сравнить, но просто покорена его красотой. 

Озере Каинды с затонувшим «окаменевшим» лесом – одно из самых молодых озер в мире 

От Чарынского каньона мы отправились дальше, на озеро Каинды. Последний отрезок пути мы ехали по бездорожью, километр – даже по горной реке.

Водитель попросил пристегнуться. Буквально после первого спуска меня покинули мысли: «Зачем пристегиваться? Что такого может быть?»

Дорога была, мягко говоря, не очень 🙂 Джипы тут проявили себя. На других машинах не проедешь – только внедожники, только хардкор!

Хотя есть еще «вездеходы» – лошади. Они легко проходят весь этот путь, но это уже другая история. 

За соседними горами – граница с Киргизией, поэтому обязательно берите с собой загранпаспорт. Без него вас не пропустят к озеру на пограничном посте в поселке Саты.

По дороге к Каинды мимо нас проносились склоны, где-то кричали фазаны, рядом парили соколы. На очередном экопосту мы буквально увидели сюжет из рекламы Milka – коровы, зеленые поляны, хвойный лес и заснеженные вершины. Теперь эта фотография стоит на заставке моего телефона.

Озеро находится на высоте 1,8 тыс. метров над уровнем моря, к нему нужно подниматься от парковки. Вообще, в поездке по Казахстану мы все время шли куда-то вверх. На третий день привыкли. 

На озере мы были уже после обеда, когда солнце село за горы. И мы не увидели отражение елей в воде. Зато мы были там одни – все туристы уже разошлись, вокруг стояла звенящая тишина, воздух был наполнен запахом хвои. Жаль, что через видео это пока не передать.

На подъеме обратно прокатчики лошадей бесплатно подвезли девушку из нашей группы. Мы удивились, что они действительно не взяли денег, ведь после Египта помним: сесть на верблюда – бесплатно, а слезть – 100 у.е. Казахское гостеприимство!

После озера мы случайно оказались в окружении зеленых, мягких, как бархат, холмов. Между ними – поселок и золотой разлив реки, отражающий вечернее солнце. Это случайное место попало в топ-3 самых ярких впечатлений от поездки. 

Интересно, что отары овец тут пасутся свободно, за белыми барашками присматривают только черные козы.

Они не дают овцам разбрестись и даже могут остановить массовые самоубийства овечек, когда одна прыгает со склона, а другие начинают за ней повторять. Козы уводят овец, задают другое направление. 

Кольсайские озера – жемчужины Казахстана 

На Кольсае мы заселились в Kolsay Lake Village – это один большой дом семейного типа с верандой, большой кухней и всеми удобствами. На ужин нас ждала радужная форель. Ее выловили тут же рядом, в горных реках. В самих озерах ловить рыбу сейчас нельзя.

Вечером все желающие могли пойти в настоящую кедровую баню. На территории разожгли большой костер, вокруг собрались жители отеля.

Сначала мы просто жарили маршмеллоу, а потом неожиданно случился баттл – казахские песни под домбру в исполнении нашего гида и украинские песни а капелла от наших девочек.

На озере, кстати, не ловит связь. Мы на сутки попали в режим интернет-детокса. Это отличная возможность отдохнуть. Правда, рука постоянно тянулась погуглить, например, как называются растения. 

Рано утром мы застали фотосессию в лодке: мужчина в национальном костюме (халат и шапка с лисьим мехом) на идеальной глади озера с девушкой в струящемся платье. Я полчаса просидела на берегу, смотрела, как резвится форель с прозрачной воде. Мне все время казалось, что я в картине, что такого не может быть в реальности и все нарисовано.

Потом нам предложили прогуляться вокруг озера или покататься на катамаранах. Я выбрала трекинг и не прогадала. Сначала нам пришлось перебираться через буреломы, перепрыгивать через расщелины в камнях, спускаться и подниматься по насыпям и корням. Но виды однозначно того стоили. Другой берег был более приспоблен для прогулок – с низкими кустарниками и травой, смотровыми площадками. 

Мы видели большого зайца на расстоянии пары метров и множество птиц – в нацпарке их почти 200 видов. Комаров мы не застали, но если вы поедете не весной, возьмите с собой средства защиты.

Трекинг вокруг озера занял у нас почти три часа с остановками и переходом через горную реку, так как мы застали паводок и брод пропал. Вода в реке ледяная! Пять метров мы пробежали за пять секунд. Мы набрали вкусную горную воду в бутылки и пили ее во время второй части пути. Кстати, в поездке по Казахстану мы часто набирали воду из рек или родников, она не идет ни в какое сравнение с той водой, которую можно купить в наших супермаркетах.

На Кольсай и Каинды лучше закладывать два полных дня, чтобы неспешно надышаться и насмотреться, а потом с новыми силами двинуться дальше.

После поездки мы все делились впечатлениями в соцсетях и видели, как читатели реагируют и отмечают, что о таких чудесах Казахстана они слышат первый раз в жизни. А, например, после публикации в Facebook Юрия Марченко в украинской Википедии появилась страница про Кольсайские озера, а значит, все было не зря и теперь украинцы будут открывать для себя Казахстан так же, как его открыли для себя мы.

«Поющий» бархан и Чингисхан 

Пять часов в одну сторону по бескрайним степям – и вот на горизонте посреди степи показался огромный бархан. Более 5 тыс. лет он тут стоит, обдуваемый сильными ветрами, поднимающими пески. 

Почему «поющий»? Потому что песчинки, съезжая по бархану, издают протяжный гул, как у реактивного самолета. К сожалению, я не успела послушать, как он «поет», но зато я слышала, как «поет» степь.

Степь – неудержимая сила свободы и мощи. Я представляла, как одинокий кочевник несется по степи на коне, взяв с собой только лук для стрельбы и курт, а воду набирает в родниках по дороге. Нам повезло застать степь цветущей, она была полна красок. Летом она однотонная, выгорает на солнце.

Бархан меняет свою высоту в зависимости от сезона и погоды, максимально «вырастает» до 130–150 м. Я поднялась до средины бархана, где меня сносило порывами ветра, и это был кайф! С него открылись космические пейзажи: эти красноватые горы вполне можно снимать в фильмах как марсианские. 

По дороге к бархану мы проехали мимо трех каменных глыб высотой около двух метров, которые установлены вертикально. Это стелы Ошактас. По легенде, в 1219 году Чингисхан во время завоевания Средней Азии расположил здесь стоянку. На каменных глыбах стоял гигантский котел, в котором готовили еду. По второй версии, стеллы использовали как сигнальную вышку – если приближался враг, там зажигали костер.

На обратном пути остановились у родника Чокана Валиханова, казахского ученого. Считается, что вода в роднике целебная и способна излечить от многих болезней. Это, кстати, единственное место, где нам за всю поездку встретились комары. 

Не уверена, что я повторю когда-нибудь марш-бросок в 10 часов пути, чтобы увидеть один бархан, но в заповеднике, где он находится, есть еще лавовые горы, петроглифы, 700-летняя ива. И туда нужно приезжать на два-три дня, чтобы все это увидеть. Так что да, Казахстан, я еще вернусь!

Как долететь до Алматы

С августа SkyUP запустил третий рейс в неделю и будет летать так, что можно спланировать выходные с вечера пятницы и вернуться утром в понедельник. Или можно провести в этой прекрасной стране целую неделю.

Вылеты из Киева – в понедельник, пятницу и воскресенье, вылеты из Алматы – в понедельник, вторник и субботу.

Стоимость билетов стартует от 4,6 тыс. грн в одну сторону. К билету можно добавить меню – это не стандартное меню, которое предлагают на бортах, а ресторанное. «Фишка» меню – крафтовое мороженое.

Правила въезда в Казахстан

Перед вылетом нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус и взять с собой или оригинал документа, или распечатанный документ с цветной печатью на русском или английском. С момента сдачи анализа до момента пересечения границы Казахстана должно пройти не более 72 часов.

Противоковидные меры в Казахстане

Для туристов все заведения открыты, для местных жителей вход по мобильному приложению Ashyq: если в системе посетитель отмечен зеленым или желтым, входить можно. При этом на летних террасах можно сидеть всем. Вакцинация в стране началась 1 апреля.

Фотографии: Богдан Магдич и личный архив автора.