Як компаніям вдається брехати про свою екологічність? Незабаром вдаватися до грінвошингу стане важче

Практично кожна друга з найбільших компаній світу давала обіцянки звести шкідливі викиди до нуля. Та на практиці це часто виявляється гірнвошингом, або «зеленим піаром». Як це працює, пояснюється у матеріалі DW.

Сотні з компаній, які давали амбітні обіцянки, ще навіть не розробили належного плану для досягнення цієї мети. Інші вже відкрито визнали, що не досягнуть своїх цілей. Торік лише одна з шести великих світових компаній була на шляху до досягнення нульового рівня викидів вуглецю до 2050 року. Це навіть менше, ніж у 2023-му. З-поміж усіх галузей найближчою до виконання кліматичних обіцянок є страхова, а от найдалі — індустрія моди.

Хитрування з даними

Компанії вводять в оману, маніпулятивно подаючи дані щодо виконання кліматичних цілей. Так, бренд Gucci у 2021 році оголосив, що є вуглецево нейтральним і візвітував про падіння своїх викидів на 46%. Якщо придивитися уважніше до поданих графіків, то виявляється, що на них показано не загальні викиди вуглецю, а викиди відносно доходів.

Насправді ж викиди навіть зросли — на 36%. Бренд викидав менше вуглецю на кожен зароблений долар, але більше в цілому, бо бізнес зростав.

Компенсації

Ще один інструмент, до якого вдаються компанії — компенсація викидів. В ідеалі непогано б скоротити викиди на власному виробництві, перш ніж купувати кліматичні сертифікати. Але натомість більшість просто висаджують дерева.

Так, шотландський пивний бренд BrewDog у 2020 році назвав себе вуглецево негативним. Частиною плану було вирощування мільйона дерев у Шотландії. Крім того, почали купувати додаткові вуглецеві квоти від інших проєктів із лісовідновлення.

У 2024 році стало відомо, що половина дерев на плантації BrewDog загинула.

Непевні критерії

Сам термін «вуглецева нейтральність» не має універсальних стандартів і часто базується на компенсаціях.

Apple оголосила, що зробить певні моделі годинників вуглецево нейтральними. Неурядова організація New Climate Institute розкритикувала цю заяву: мовляв, Apple покладається на низькоякісні вуглецеві компенсації і лише «припускає», що всі виробники використовують відновлювану енергію.

Підприємство може спричиняти три різні типи викидів. Наприклад, індустрія моди спалює викопне паливо, таке як вугілля, щоб виготовляти одяг; потім транспортує його до магазинів. Це прямі викиди, спричинені безпосередньо роботою фабрикою або транспортом. Існують також викиди від енергії, яку виробництво купує та споживає. Третій тип — непрямі викиди — найчастіше саме вони складають більшу частину вуглецевого сліду компанії.

Однак більшість світових компаній не вимірюють і не встановлюють критеріїв для цих викидів. Тому що це дуже складно зробити — вони не мають прямого контролю над ними. Але вони можуть активно працювати зі своїми постачальниками. Наприклад, бренд H&M надає доступні кредити, щоб фабрики-постачальники могли перейти на відновлювану енергію.

Якщо наміри компанії серйозні, то це може означати зміну цілих бізнес-моделей. Данська компанія Orsted раніше продавала вугільну енергію, а нині — одна з провідних у сфері офшорних вітрових електростанцій.

Заходи проти маніпуляцій

Євросоюз вживає заходів, аби компанії не хитрували у звітах. Із 2023 року від великих компаній вимагають надавати інформацію про прямі та непрямі викиди і чіткі цілі щодо їхнього скорочення — реальні дані, підтверджені методологіями та перевірені через сторонні організації.

Крім того, ЄС, Велика Британія та Австралія заборонятимуть будь-які заяви, не підкріплені доказами. Компенсації не враховуюються. Рекламу BrewDog, яка стверджувала, що бренд є першою у світі пивоварнею з нульовим рівнем викидів вуглецю, було знято через суворіше регулювання.

Коментарі:

*Ці коментарі модеруються відповідно до наших правил ком’юніті