Взуття, якого майже немає: головний взуттєвий тренд 2027 року

Схоже, у моди з’явився новий об’єкт для експериментів з оголеністю. Роками дизайнери з’ясовували, скільки тіла може показати сукня, залишаючись сукнею. Тепер те саме запитання вони ставлять взуттю: скільки від нього можна забрати, щоб воно все ще залишалося взуттям?

Chanel

Першу гучну відповідь цього року дав Матьє Блазі. У квітні він привіз свою дебютну круїзну колекцію для Chanel до Біаррица — міста, яке посідає особливе місце в історії французького Дому. Саме тут 1915 року Габріель Шанель відкрила свій couture house, а її нове уявлення про жіночий гардероб почало набувати впізнаваних обрисів. Через понад століття Блазі повернув Chanel на узбережжя Басків і, за влучним формулюванням самого Дому, дозволив «салону вийти на пляж».

Chanel

Утім, однією з найбільш обговорюваних деталей Cruise 2026/27 стало не вбрання, а взуття. Туфлі ніби навмисно втрачали звичну конструкцію: частина стопи залишалася повністю відкритою, а сам предмет подекуди сприймався радше як контур взуття, ніж як повноцінна пара. Ефект був достатньо дивним, щоб завіруситися, але, як тепер стає зрозуміло, Chanel лише одним із перших сформулював те, що незабаром перетворилося на значно помітнішу тенденцію.

Chanel

Її остаточно проявив Тиждень моди в Нью-Йорку сезону весна-літо 2027. Від Calvin Klein і Proenza Schouler до Area та молодших нью-йоркських марок — дизайнери один за одним почали буквально розбирати взуття на складові.

Читайте також: Усі тренди Тижня моди в Нью-Йорку, які ми забираємо в новий сезон

І саме тут стає цікаво. Адже нового універсального силуету, який можна було б поставити поруч із балетками чи лоферами, цього разу немає. Навпаки, трендом стає відсутність. Десь від туфель залишається мінімальна основа та кілька тонких ліній на стопі. Десь майже зникає верх. Десь матеріал настільки прозорий, що створює ілюзію босої ноги. А іноді дизайнери доходять до логічного фіналу цієї ідеї — і взуття не залишається взагалі.

Calvin Klein

У Calvin Klein ця тенденція цілком відповідає напрямку, який Вероніка Леоні обрала для колекції весна-літо 2027. Дизайнерка очистила речі від декоративності, зосередившись на базових формах і тому, що становить основу гардероба. Максимально відкрите взуття тут стало майже продовженням цієї редукції: якщо прибирати все необов’язкове, чому зупинятися на одязі?

Calvin Klein

Calvin Klein

У Proenza Schouler взуття підтримало відчуття свободи, на якому Рейчел Скотт вибудувала свою другу колекцію для бренду.

Proenza Schouler

Proenza Schouler

В Area межа стала ще менш очевидною: те, що знаходилося на ногах моделей, часом було складно одразу зарахувати до туфель, панчіх чи декоративного елемента.

Area

Area

Area

Aisling Camps тим часом вивела на подіум моделей у майже непомітних jelly-в’єтнамках, доповнених зав’язками з пряжі та кільцями на пальцях ніг.

Aisling Camps

Це важлива деталь: «голе» взуття не варто зводити лише до прозорих туфель. Йдеться радше про новий принцип — взуття має показувати більше стопи, ніж приховувати. Матеріал, підошва, носок, п’ята й навіть саме кріплення більше не сприймаються дизайнерами як обов’язковий набір. Їх можна прибирати по одному, поки від знайомого силуету не залишиться мінімум.

Magda Butrym

Передумови для цього зсуву ми спостерігали вже кілька сезонів. В’єтнамки пройшли шлях від пляжного взуття до подіумів і гардеробів fashion insiders. Балетки ставали дедалі м’якшими й ближчими до форми стопи. Сандалі — тоншими й менш помітними. Після багаторічного захоплення масивними кросівками, платформами та складними скульптурними конструкціями дизайнери ніби перевіряють протилежну крайність.

Magda Butrym

І тут неможливо не згадати «голу» сукню. Naked dress роками то зникала, то поверталася на червоні доріжки, щоразу змушуючи дизайнерів винаходити нові способи створити ілюзію майже повної відсутності одягу. Але сама провокація прозорої сукні давно перестала бути несподіванкою. Тож цілком закономірно, що цей прийом переміщується на іншу частину образу.

Eckhaus Latta

Tyler McGillivary

Тільки у випадку з взуттям оголеність працює інакше. Тут вона не стільки про демонстрацію тіла, скільки про дизайн через віднімання. Найцікавішою стає не відповідь на запитання «що ще можна додати?», а протилежна — «без чого ще можна обійтися?». І колекції весна-літо 2027 дають на нього доволі радикальну відповідь: майже без усього.

Cult Gaia