Дизайнер Louis Vuitton, простой парень с района. Каким был Вирджил Абло и что сделал для моды

Американская мечта

Вирджил во многом стал “первым” в современной моде: первый темнокожий дизайнер на посту креативного директора Louis Vuitton, да еще и первый без профильного образования. Вирджил не умел шить и кроить — за него это делали дизайн-команды в Париже и Милане. Это не помешало ему стать одним из самых влиятельных дизайнеров современности.

Вирджил — сын иммигрантов из западноафриканской Ганы. Его юность пришлась на 1990-е, которую сам он описал как “настоящую американскую мечту”. Это десятилетие дизайнер считал самым важным в истории моды, постоянно ссылаясь на тренды тех времен: то хип-хоп эстетику 1990-х, то гранж Рафа Симонса, который для него был иконой.

Архитектура

Вирджил понятия не имел, кем хотел стать в детстве. “Мне нравились скейтбординг, рок-н-ролл и рэп. Все, что связано с лайфстайлом. В школе было легко. А дружил я с бунтарями. Когда дело дошло до колледжа, мой отец сказал, что хочет, чтобы его сын стал инженером, и сам выберет для меня специализацию”, — рассказывал он в интервью журналу System. Так Вирджил получил диплом по строительной инженерии, а в следствии стал магистром архитектуры. К моде его привел курс истории искусств на пятом году обучения в Чикагском технологическом университете. "Я узнал об эпохе Возрождения и Караваджо, и это перевернуло мое сознание”.

Музыка

“Я работал, и вдруг совершенно неожиданно мне позвонил Канье Уэст”, — воспоминает Вирджил, который на тот момент уже два года работал по специальности. Канье искал “парня из Чикаго, который понимает в дизайне, музыке и культуре". И предложил Вирджилу работу креативным директором. На этой должности он задержался на 14 лет.

Конечно, Канье звонит не каждый день — Вирджил пересекался с ним в клубах Чикаго, где играл диджей-сеты. Там же познакомился с его менеджером, которому предложил создавать дизайн для мерча и обложек альбома. И рэпер, который в 2003 году только начинал карьеру, заинтересовался.

Сотрудничество с Уэстом стало началом его пути в моде. В 2009 году Абло вместе с рэпером поехал на стажировку в Fendi в Рим. И хоть работа ограничивалась доставкой кофе и документов, это вдохновило его запустить собственный бренд. И нет, это был не Off-White.

Мода для “ребят с района”

До миланского бренда, который влюбил модное сообщество в стритвир, был проект Pyrex Vision. “Pyrex 23 — это поэма из двух строк о том, как выжить на районе. Преуспеть можно, только если круто играть в баскетбол, а 23 — это как раз номер Майкла Джордана, — или с помощью "Пайрекса", посуды, в которой варят крэк”, — объяснял он. Методом Вирджила по сей день пользуются молодые дизайнеры: он купил футболки Ralph Lauren и напечатал на них принты: картины Караваджо спереди и надпись Pyrex 23 сзади. Их тут же раскупили.

Между черным и белым

По словам Вирджила, Pyrex был способом заговорить о расовой дискриминации. Тогда, в 2012 году, об этом и не шло речи — и уж тем более в консервативной модной индустрии. “Как только начинаешь говорить об этом буквально, люди перестают слушать”, — говорил он. Мода стала идеальным инструментом для изменений.

Название его нового бренда Off-White имеет скрытый смысл. Off-White — это цвет между черным и белым, как холст, на котором каждый художник может написать свою историю. История Вирджила — это история о борьбе с устоявшимися предубеждениями, история о смелости и амбициях.

Стритвир — новый люкс

Работу Вирджила либо любили, либо ненавидели. Он объединил понятия кутюра и уличной моды, что поначалу вызвало протест у фэшн-инсайдеров и восторг у обычных покупателей люкса.

“Для меня Supreme то же, что Louis Vuitton для кого-нибудь еще”, — говорил дизайнер в 2015 году, еще до коллаборации двух брендов. Вирджил сделал стритвир люксом. Об успехе Off White ничто не скажет лучше, чем количество узнаваемых диагональных полосок (в том числе поддельных), которые были едва ли не у каждого в конце 2010-х.

Король коллабораций

С Вирджилом хотели работать все. Как и он сам: дизайнер создавал мебель для IKEA, туфли для Jimmy Choo, сотни пар кроссовок Nike, автомобили Mercedes-Benz и шампанское Moёt Chandon. К каждому сотрудничеству он подходил с полной отдачей: “Я уже написал 80-страничную книгу для этого проекта, — говорил он об IKEA. — И она кажется мне готовой лишь наполовину”.

Всю работу он делал на телефоне — чаще всего в рабочих чатах WhatsApp, — а интервью назначал в такси по дороге в аэропорт. В то же время он создавал по 4 коллекции в год для Off-White, еще 4 — для Louis Vuitton, ездил по миру и проводил диджей-сеты (в том числе в Киеве). И, как оказалось, в секрете ото всех боролся с редким онкологическим заболеванием.

Демократизация люкса

"Не дума, что он делает что-то революционное в моде", — говорил Раф Симонс, которым так восхищался Абло. Придя в Louis Vuitton в 2018 году, он действительно совершил революцию. Он был первым афроамериканским дизайнером на посту креативного директора европейского модного дома, да еще и первым без соответствующего дизайнерского образования. Достаточно революционно? Добавьте к этому элементов стритвира в коллекциях консервативного модного дома, k-pop группу BTS в списке амбассадоров и легкость, за которую его полюбили миллионы — и получится Louis Vuitton, каким мы знаем его сейчас.

“Все, что он делал, выглядело легко и просто”, — написал главный редактор Highsnobiety Кристофер Джей Моренси у себя в инстаграме. Таким мы запомним Вирджила, наследие которого продолжит вдохновлять новые поколения.

Смотрите также:

Умер Вирджил Абло. Он был дизайнером Louis Vuitton и основателем Off-White.

История Вирджила Абло — основателя бренда Off-White.