Разобьют вам сердце: самые роскошные вечерние платья на кутюрной Неделе моды 2024 в Париже

Высокая мода — высшее мастерство мирового бренда, к уровню которого стремятся, на самом деле, далеко не все. Одни марки ориентированы на продажи и маркетинг, в то время как другие провозглашают моду искусством, которое не должно быть доступно каждому. Haute couture подразумевает под собой недоступную роскошь и эксклюзивность: такое платье вы не купите в бутике — оно шьется на заказ и зачастую в нем появляются только звезды А-листа на красных ковровых дорожках.

Такая избирательность соответствует тому пути, какой должна проделать команда бренда, чтобы заполучить свой кутюрный статус: это и сертификат Синдиката парижской моды, и преобладание ручной работы над каждым нарядом, и определенное количество сотрудников. Разумеется, это далеко не все критерии: главное — это талант мастеров и чувство прекрасного.

В конце января подошла к финалу весенне-летняя кутюрная Неделя моды в Париже, где Valentino, Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf, Elie Saab и другие поразили весь мир не только своим техническим мастерством, но и творческим порывом. Какие платья нас поразили до глубины души?

Настоящую сказку устроил для Valentino креативный директор итальянского модного Дома Пьерпаоло Пиччоли на кутюрном показе Le Salon в замке Шантийи во Франции. Модели друг за другом спускались по фиолетовой лестнице «дворца», оставляя за собой лишь шлейф драматичных платьев. Кружевные «голые» наряды, без доли сомнения, стали фаворитами вечернего шоу, гостьями которого стали Дженнифер Лопес, Роузи Хантингтон-Уайтли, Кайли Дженнер (читайте также: Мэй Уэст: крестная мать откровенности, или кто ввел моду на «голые платья»).

Но запомнилось нам то, как виртуозно маэстро играет с красками и оттенками: кирпичный тон плавно переходит в ярко-оранжевый, графитовое платье на бретелях оттеняет светло-серая шуба из перьев, темно-коричневая пышная юбка безупречно сочетается с голубой майкой с глубоким декольте. Тем не менее, никаких девчачьих силуэтов мы не увидели — перед нами строгость и глубина, которые намного ярче раскрываются с сексуальным шлейфом. Каноничный силуэт New Look, фирменная драпировка, струящиеся ткани и уверенность в каждой детали заставили нас желать просыпаться в платьях Valentino каждый день, мечтая спускаться также по лестнице, украшенной роскошным ковром.

Сам же Пиччоли был скромен во время шоу: в финале показа команда прошла по имитированному подиуму в белоснежных халатах, когда гости аплодировали стоя каждому мастеру. Пьерпаоло лишь выбежал и радушно поблагодарил знаменитостей, инфлюенсеров и стилистов.

Как в шоу Valentino перед нами предстал образ уверенной в себе женщины, так и на показе Jean Paul Gaultier произошел разрыв стандартов. На этот раз Дом моды доверил свою коллекцию ирландке Симон Роша, сотрудничество с которой вызывало множество вопросов. Что может дать дизайнер, коллекции которой полны бантов, рюш и цветов, такому неординарному панку в лице Jean Paul Gaultier? Для Симон Роша это был дебют на Высокой Неделе моды, к которому она была, очевидно, уже давно готова.

Коллекция получилась драматичной и провокационной, чего и хотела достичь по итогу дизайнер. На этот раз Симон Роша искусно поработала с черным цветом, не свойственным для ее работ. Угловатые юбки и пышные рукава нежно перекликаются с атласной шнуровкой и длинными лентами в стиле Simone Rocha, но быстро приходят на место, как только мы замечаем в руках металлическую розу, корсеты и пояса наряду с кожаными перчатками (читайте также: Все лучшее сразу: самые дорогие звездные украшения, от которых замирает сердце).

Почувствовав мощь Готье, она наделила свои платья жизнью (читайте — цветами). Знаменитые розы в красном цвете в ее исполнении на черном наряде живут свою жизнь, а серебристое платье напоминает нам морозное утро и узоры на окне, но это — искусная работа с ирландским кружевом, смолой и расплавленным металлом. Симон Роша всегда ставила на первый план ощущения, а только потом — одежду. Вот почему каждый ее порой наивный образ обладает силой и статностью.

Борьба женственности, воздушности и власти прослеживается в кутюрной коллекции Viktor & Rolf, платья которых на этот раз мы бы назвали «тлеющими». Марка известна своими «говорящими» или перевернутыми нарядами, острыми и высокими плечами и всем тем, что называют искусством. Трактовать коллекцию модельеров можно по-разному: одни называют ее «нападением ножницами», другие же видят полный отказ от инфантильности и приторной зефирности. Виктор Хорстинг и Рольф Снорен отмечают здесь противоборство, когда одновременно хочется быть нежной, романтичной и властной женщиной.

И если в прошлом году платья были пастельных нежных оттенков, которые так кукольно потом смотрелись на звездах и моделях, но на этот раз дизайнеры выбрали два оттенка: пепельно-черный и девчачий бежевый, который, определенно, проигрывает первому. Пышные рукава, бельевые корсеты, строгие воротники, акцентная талия и множество разрезов так и намекают, что в этом сезоне девочка Viktor & Rolf, наконец, выросла (читайте также: Как тренировать насмотренность: советы по развитию вкуса).

На этот раз противоречивость, но, скорее, женская сила, прослеживается и в коллекции Elie Saab. Мы привыкли видеть платья ливанского дизайнера романтичными и струящимися, и эти — не исключение. Однако отличают их жесткие цветы, которыми украшены все кутюрные наряды. Именно они превращают слои тканей и длинный шлейф из нежного и воздушного в надменный и властный образ.

В каждой детали — дух Марокко: геометрия напоминает архитектуру страны, а струящиеся ткани, длинный шлейф и складки на подсознательном уровне словно разговаривают с нами так, как шумит в пустынях песок. Золотые узоры, расшитые на роскошных платьях, показывают зрителям знаменитые марокканские интерьеры.

Однако никому из модельеров не удалась игра с силуэтами, как Джамбаттисту Валли в сезоне весна/лето 2024 на кутюрной Неделе моды. Он всегда был экстравагантным, но на этот раз на подиуме мы видим настоящий букет. Роза Трианон стала главным символом коллекции, которая раскрывается из узкого и жесткого бутона в прелестный цветок. Мать природа — высшая ценность, данная нам: она вольна, пышна и роскошна, она вдохновляет, побуждает и умиротворяет (читайте также: 10 модных правил Кейт Мосс, которые сделали ее иконой стиля).

Перед нами еще один дизайнер, который говорит на языке искусства. Именно поэтому вы можете наблюдать похожие сложные силуэты платьев, как и в коллекции Симон Роша для Jean Paul Gaultier, похожие, разумеется, на цветы. Впрочем, стебли и раскрывшиеся бутоны всегда были источником вдохновения для модельеров, и самый главный пример, который раз и навсегда изменил мир моды — Кристиан Диор и его знаменитый силуэт New Look.

Открывают показ молочные платья и бархатное боди, верх которого усыпан пышными розами, но затем перед нами раскрывается настоящий летний сад с фиолетовыми, алыми, мандариновыми, нежно-розовыми и лиловыми платьями.

Тем не менее, из года в год самую высокую планку на Неделе Высокой моды задают Schiaparelli. На этот раз бренд снова поразил и восхитил. Удивительным образом в одной коллекции соединились тяга к футуризму и исторический дух. Поразило всех мини-платье, созданное с использованием кнопочных телефонов, калькуляторов и множества карт памяти, напоминая, насколько сильно цифровизация поглотила наш мир.

Платья футуристичной формы, плечи которых напоминают накладные детали на космических костюмах, представили на подиуме Ирина Шейк, Карли Клосс, Наташа Поли. Кропотливая работа Дэниела Розберри заставила нас вновь задуматься о моменте и начать ценить то, что у нас есть, дабы мысли о будущем и все то, что создал человек в погоне за прогрессом, не поработило нас.