Чому автомобіль погано гальмує і як це виправити: докладний лайфхак

Від справності гальмівної системи автомобіля безпосередньо залежить безпека. Розглядаємо випадки, коли гальма можуть працювати неефективно.

  TELEGRAM-канал ПІДПИШИСЬ

На молодіжному сленгу «гальмо» – той, хто повільно розуміє. А ось автомобільні гальма зобов’язані миттєво реагувати на дії водія. Якщо відчули, що з ними щось не так, з діагностикою та ремонтом тягнути не варто. Ефективність гальмування може знизитися не тільки через несправності в гальмівній системі. Тут можливий мільйон причин – розберімося з ними.

Гальмівна система

Якщо повітря потрапило в систему, то на перше натискання педалі машина часом взагалі не реагує. І тільки після декількох натискань гальма спрацьовують. Повітря зазвичай потрапляє через негерметичні манжетні ущільнення циліндрів – робочих і головного. Або внаслідок недобросовісного ремонту, коли бульбашки повітря не були видалені після заміни елементів. Несправність лікується прокачуванням системи та, можливо, заміною її негерметичних вузлів.

Педаль провалюється, і машина майже не гальмує? Можливо, закипіла гальмівна рідина. Таке на практиці трапляється тільки з відверто «лівою» або дуже старою рідиною. Пам’ятайте: рідину необхідно регулярно оновлювати. Виробники рекомендують це робити не рідше ніж раз на три роки.

Некондиційні гальмівні шланги набухають або навіть рвуться – остерігайтеся підробок! Якщо машина старша 10 років, шланги треба оглядати при кожній можливості. Гума старіє, з’являються тріщини, і шланг може порватися під великим навантаженням. Наприклад, при екстреному гальмуванні, коли від гальм залежить життя.

При несправному вакуумному підсилювачі гальма продовжують працювати, однак для ефективного гальмування водій повинен прикладати до педалі значно більше зусилля, ніж зазвичай. А він у небезпечній ситуації до цього може виявитися не готовий. До речі, справний вакуумник може не посилювати, якщо порвався шланг, що підводить розрідження.

Погано гальмувати автомобіль може через некондиційні або повністю стерті колодки. В останньому випадку сталева основа колодки починає при кожному натисканні на педаль продирати гальмівний диск. Що стосується некондиції, то вона поводиться непередбачено. Фрикційні накладки таких колодок можуть підгоряти, плавитися і навіть повністю відвалюватися від підстави. Від непридатних колодок зазвичай страждають і гальмівні диски.

Іржаві та нерівномірно зношені гальмівні диски – ще одна можлива причина поганого гальмування. Після заміни дисків часом з’являються ривки при гальмуванні – винний, як правило, неакуратний монтаж. Якщо, наприклад, між привалочними поверхнями маточини й диска потрапить стружка або бруд, то диск матиме осьове биття. Чим воно небезпечне? Диск при осьовому битті розводить гальмівні колодки, значно збільшуючи вільний хід педалі гальма і сповільнюючи швидкість спрацьовування гальмівної системи. Барабанні гальмівні механізми можуть також викликати ривки при гальмуванні через овальність барабанів.

Іноді биття дисків з’являється, коли на розжарений метал потрапляє вода з калюжі – як кажуть, диск «повіло». Такий диск найпростіше замінити, не зв’язуючись з проточуванням. Річ у тому, що якщо диск має погану термостабільність, то при наступному попаданні в калюжу його поведе знову. Проточувати диски є сенс тільки після задирання зношеними колодками або при глибокій корозії.

Рідко, але все-таки трапляється, коли погане гальмування викликане замаслювання колодок, дисків, барабанів. У цьому може бути винна, наприклад, мастило, що випливає зі ступичного підшипника. Куди частіше на гальмівні механізми потрапляє вода після миття або в сильний дощ. У цьому випадку відновити ефективність гальм досить просто – шляхом недовгого прогрівального гальмування на вільній ділянці дороги. Тому деякі системи ESP мають функцію просушування колодок: в дощ електроніка прихоплює диски гальмівними механізмами з ювелірно вивіреним зусиллям, щоб збити воду, а водій при цьому нічого не помічає.

Можуть заклинити поршень у гальмівному циліндрі, колодки в скобі, направляючі супорта – колесо як годиться гальмувати не буде. Тому необхідно відновити рухливість механізму: розібрати, почистити, змастити чи замінити.

Коли барахлить один з елементів АБС, відключається вся система (на приладовій панелі загоряється відповідний індикатор несправності). Ефективність гальм при робочому гальмуванні не постраждає, але при різкому гальмуванні через блокування коліс машину може «закрутити». Тож з візитом на сервіс тягнути не варто.

Багато власників навіть бравують тим, що не користуються стоянковим гальмом. А даремно. По-перше, він може бути останньою надією зупинити автомобіль у разі відмови робочої гальмівної системи. По-друге, при паркуванні на ухилі небезпечно навантажувати фіксатор паркінгу автоматичної коробки або варіатора. І навіть з механічною коробкою передач залишені на передачі силові агрегати часом страждають від перескоку ланцюга ГРМ.

Увага, дорога!

Великий вплив на гальмівний шлях надає дорожнє покриття як його тип, так і стан. На новенькому, гладкому бітумному асфальті машина зазвичай гальмує гірше, ніж на тому, який уже неабияк «обрезинений» тисячами шин, що проїхали по ньому. Однак якщо асфальт зовсім старий і втратив сполучні компоненти, він може просто почати кришитися під колесами. А кожна крихта – це маленька кулька, по якій шина покотиться як кільце в кулькопідшипнику. З цієї причини будьте обережні при гальмуванні та маневруванні на курних дорогах.

Ще гірше зчеплення на мокрому, засніженому або обледенілому покритті – гальмівний шлях може збільшитися в кілька разів. До того, на ефективність уповільнення впливає і температура асфальту. Наші випробування неодноразово доводили, що у більшості шин є температурна точка оптимального зчеплення з дорогою, при відхиленні від якої гальмівний шлях значно збільшується.

Втім, куди важливіший стан шин. Очевидно, що зношений протектор не зможе забезпечити нормального зчеплення з дорогою, особливо на слизькому покритті. Дуже важливо стежити за тиском у всіх шинах. Пам’ятайте: колесо, що спустило до 1 бару, чіпляється за асфальт гірше, ніж зимові шини влітку.

Свій внесок можуть вносити зношені деталі підвіски: кульові опори, кермові наконечники, амортизатори, ступичні підшипники. Підвіска навіть на невеликих нерівностях починає працювати неоптимально – зчеплення шин з дорогою зменшується і, як наслідок, збільшується гальмівний шлях. У деяких ситуаціях колесо і може короткочасно зависнути в повітрі, через що система АБС працюватиме некоректно. Нашкодити може і неграмотний тюнінг – наприклад, високо задерта корма порушує гальмівний баланс по осях, що безумовно позначиться на ефективності гальмування.

Крім того, на гальмуванні позначається і нерівномірне завантаження автомобіля: як по довжині, так і по ширині. А також перевантаження, адже чим більше кінетична енергія об’єкта, що рухається, тим важче його зупинити.

Гальмуємо правильно

Якщо потрібно зупинитися максимально швидко, на автомобілях без АБС потрібно намагатися гальмувати на межі блокування коліс. Як тільки шини почали ковзати по асфальту, ефективність падає. На слизькій дорозі слід застосовувати переривчасте гальмування – це дозволяє не тільки швидше зупинитися, але і уникнути занесення.

На автомобілях, оснащених АБС, більшу частину цієї роботи бере на себе електроніка: водієві лише потрібно натиснути на педаль із достатнім зусиллям. До речі, якщо хочете вичавити з гальм максимум, тисніть на гальмо з усієї сили, навіть коли відчули, що АБС почала працювати – метр-другий гальмівного шляху виграєте.