Американська косметика тепер занадто дорога для інтернет-продажів через тарифи Трампа

Одне можна сказати напевно, сказав він: такі компоненти дуже важко знайти у Сполучених Штатах.

«Ми ще раз перевірили, чи можемо ми постачати цей компонент на внутрішньому ринку», – сказав Мадар. «І чесно кажучи, можливо, Трамп не знає, але таких галузей промисловості не існує».

У квітні компанія оголосила про підвищення цін на певні товари в Сполучених Штатах на 6-7 відсотків , що вона вважала крайнім заходом. За словами Мадара, щодо інших товарів компанія встановить нижчу норму прибутку. Але Мадар сказав, що його компанія реагує глибше: переналаштовує свій ланцюг постачання, щоб виробляти продукцію ближче до своїх споживчих баз, що, за його словами, може тривати до дев'яти місяців.

Це означає переформулювання всіх ароматизаторів та обладнання для тестування, а також перевірку стабільності продукту.

«Тут багато роботи, і вона дорога», – сказав він. «Ви повинні витратити ці гроші зараз, щоб розв'язати цю проблему в майбутньому».

Інші роздрібні торговці косметичними товарами стикаються з подібними проблемами, сказав Марк Коен, аналітик роздрібної торгівлі та колишній директор з досліджень роздрібної торгівлі в Колумбійській бізнес-школі. Великі бренди, такі як Estée Lauder та L'Oréal, покладаються на складні глобальні ланцюги поставок, в яких компоненти постачаються з численних країн, можуть бути зібрані в одному місці, а потім розподілені та продані в інших.

Він також наголосив, що косметика – це бізнес, яким керують великі, впізнавані бренди, багато з яких зі Сполучених Штатів та Європи, з лояльною клієнтською базою. Мита можуть спонукати канадців, наприклад, припинити купувати американські бренди, або китайський уряд заборонити певні американські бренди.

«Зрештою, коли ви створюєте торгівельну війну, у світі, де є альтернативний вибір, ніколи не буде переможців проти переможених», – сказав він.

Протягом понад трьох десятиліть індустрія засобів особистої гігієни, яка виробляє все: від зубної нитки до високоякісної косметики, була чистим позитивним фактором для виробництва в США, генеруючи профіцит торгівельного балансу, згідно з даними Ради з питань засобів особистої гігієни , галузевої групи. Цей профіцит досяг 2,6 мільярда доларів у 2022 році, за даними групи, хоча з того часу результати були слабшими.

«Ми стурбовані торгівельною політикою, яка може призвести до зростання цін на засоби особистої гігієни та вплинути на зростання нашої галузі та її глобальну конкурентоспроможність», – заявила минулого місяця виконавчий віце-президент групи Франсін Ламоріелло. За її підрахунками, галузь косметики та засобів особистої гігієни забезпечує близько 68 мільярдів доларів доходу від виробництва та 4,6 мільйона робочих місць в економіці США.

Цей прогноз вже відображається в прогнозах компаній. Procter & Gamble, виробник бритв Gillette та зубної пасти Crest, знизив свій прогноз прибутку у квітні та заявив, що споживачі можуть зіткнутися з вищими цінами через невизначеність тарифів.

Деякі американські косметичні компанії особливо вразливі до будь-яких торгівельних контрзаходів, які може запровадити Пекін. Згідно з останнім річним звітом Estée Lauder, китайські споживачі становили 26 відсотків чистого обсягу продажів у 2024 році — приблизно на рівні з продажами у Сполучених Штатах. ELF Cosmetics, яка виробляє недорогі «дублікати» люксових брендів, виробляє практично всю свою продукцію в Китаї, згідно з документами компанії. ELF відмовилася від коментарів.

Генеральний директор Estée Lauder Стефан де Ла Фавері заявив аналітикам у четвер, що регіоналізований ланцюг постачання компанії «частково пом’якшить прямий вплив тарифів на прибутковість».

«Ми вже збільшили виробництво в Північній Америці шляхом попиту США з його і без того високого рівня», – сказав він.

Менші підприємства, які прагнуть стати новими обличчями американської косметичної промисловості, стикаються з аналогічними дилемами.

«Ми всі намагаємося робити обґрунтовані ризики», – сказала Шарлотта Палерміно, співзасновниця стартапу з догляду за шкірою Dieux Skin. «Це найкращий спосіб, який я можу це сформулювати, тому що немає обґрунтованих рішень, коли немає плану. Немає стратегії. Є нестабільність».

У Dieux працює лише 18 співробітників, порівняно з шістьма лише три роки тому, і компанія обслуговує переважно американську споживчу базу. Але компоненти її продукції постачаються з усього світу, включаючи Францію, Мексику та Китай, і зрештою виробляються на заводах у Нью-Йорку та Нью-Джерсі. Тюбики зволожувального крему для обличчя «Instant Angel» за 45 доларів та маски для очей «Forever» за 25 доларів — два найпопулярніші товари компанії — продаються приблизно у 550 магазинах Sephora по всій країні.

З моменту заснування компанії п'ять років тому зростання було стрімким, але Палерміно вважає важким підтримувати цю траєкторію. Політика періодичного введення тарифів «фактично стримує зростання, оскільки ніхто не хоче робити суттєвих змін у часи невизначеності, і ніхто не збирається інвестувати в розширення команди», – сказала вона.

План Дьє радше полягає в тому, щоб закріпитися на місці. Це включає непідвищення цін і «втрату маржі», сказала Палерміно, визнаючи, що їй, можливо, доведеться підвищити ціни зрештою. За її словами, це рішення вона не сприйме легковажно, оскільки воно може не лише задушити попит, але й призвести до нових витрат: наприклад, на вивіски та маркування з новими цінами.

Палерміно та її партнери також зважують, чи варто накопичувати компоненти, перш ніж вони стануть занадто дорогими. Але це передбачає великі початкові інвестиції, а зберігання таких великих запасів створює ризик їх псування або пошкодження. Крім того, Палерміно запитує: «Що, якщо «ми потрапимо в депресію? Тоді люди купуватимуть зволожувальний крем за 45 доларів?»

Мадар, виконавчий директор Interparfums, заявив, що вся реконфігурація ланцюга постачання у Сполучених Штатах та інших країнах допоможе зменшити ризики, але, ймовірно, не принесе жодного чистого прибутку.

«Зрештою, все програно», — сказав Мадар. «То весь цей головний біль — для чого?»